Η οδύσσεια των σταφυλιών
Γνωρίστε τους μπουτίκ οινοποιούς της Ελλάδας, που θέλουν να αποδείξουν ότι τα κρασιά τους είναι παγκόσμιας ποιότητας. Μετά τη δοκιμή του Ασσύρτικου Σαντορίνης και του Ξινόμαυρου της Νάουσας – μαζί με αμέτρητους μεζέδες – ο Max Allen δεν θέλει τίποτα άλλο για να πεισθεί.
Κρίση; Ποια κρίση; Εδώ στην αυλή έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου μου στη Σαντορίνη, δεν φαίνεται να βρίσκεται η Ελλάδα στη μέση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Στην πραγματικότητα, μοιάζει πολύ με τον παράδεισο.
Είναι μια τέλεια ημέρα Ιουλίου. Τα απέραντα κρουαζιερόπλοια πλέουν ήρεμα
στη θάλασσα, ο ήλιος λάμπει κι εγώ απολαμβάνω το λευκό κρασί μου. Ναι, το ξέρω πολύ κλισέ. Αλλά τόσο αναπάντεχα αληθινό. Είναι δύσκολο να συνδυάσεις αυτή εικόνα με τις σκηνές της αναρχίας που προβάλλονταν σε όλο τον κόσμο από τη πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα μία εβδομάδα πριν. Αλλά αυτό είναι η σύγχρονη Ελλάδα: μια χώρα της ακραίας διχοτόμησης (η οποία είναι μια καλή ελληνική λέξη).
Είμαι εδώ επισκεπτόμενος τις ελληνικές περιοχές κρασιού. Και γρήγορα ανακαλύπτω ότι ο τομέας του ελληνικού κρασιού είναι εξίσου διχοτομημένος με την ίδια τη χώρα. Υπάρχει, παραδείγματος χάριν, εξαιρετική ιστορία εδώ: καλλιεργούνται σταφύλια και παράγεται κρασί στη Σαντορίνη εδώ και τουλάχιστον 3500 χρόνια. Και όμως το στυλ του κρασιού που συνδέουμε εύκολα με το νησί - ξηρό, τραγανό, καθαρό λευκό που γίνεται από το εξαιρετικό σταφύλι ασσύρτικο – γίνεται εδώ και μόλις δύο δεκαετίες.
Εδώ υπάρχει μια άλλη αντίφαση: υπάρχει αφθονία των υψηλής ποιότητας κρασιών που γίνεται από τα γηγενή ελληνικά σταφύλια όπως το ασσύρτικο που παράγεται από τις προοδευτικές οινοποιίες της χώρας. Αλλά αυτοί οι λίγοι Έλληνες που ασχολούνται με το κρασί στην Ελλάδα προτιμούν να πιούν τις διεθνείς ποικιλίες όπως το sauvignon blanc ή το chardonnay. Δεν είναι να απορείς με τους οινοποιούς που συνάντησα στο ταξίδι μου που αγανακτούν με αυτούς.
Υπάρχουν τόσα πολλά να σου αρέσουν εδώ, αλλά με την κρίση είναι δύσκολο να διαδοθεί το μήνυμα. Ο οδηγός μου στη Σαντορίνη είναι ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, ιδρυτής της οινοποιίας Γαία, ο οποίος μοιάζει και λειτουργεί για όλο τον κόσμο όπως ο George Clooney που παίζει έναν ευγενικό, ενθουσιώδη Έλληνα οινοποιό. Στο τέλος μιας μεγάλης και ζεστής μέρας με επισκέψεις αμπελιών και οινοποιείων, κατευθυνθήκαμε στην Οία, στη βόρεια άκρη του νησιού, για να δούμε το ηλιοβασίλεμα - μαζί με μερικές χιλιάδες τουρίστες. Είναι ένα τελετουργικό στη Σαντορίνη.
Ο Παρασκευόπουλος με οδηγεί κάτω σε ένα στενό δρομάκι, μέσα στο πλήθος των τουριστών, ένα πλήθος που σκαρφαλώνει στους τοίχους και τις στέγες. Και έπειτα, ξαφνικά, ανοίγει μια πόρτα σε ένα μικρό ιδιωτικό προαύλιο - σπίτι της θείας του, μια όαση της ηρεμίας με μια τέλεια θέα. Και καθώς ο ήλιος χάνεται στον ορίζοντα, ακολουθούμενος από το νέο φεγγάρι, πίνουμε ροζέ κρασί και μιλάμε παθιασμένα για τη βιομηχανία κρασιού που αγαπάει. «Οι Έλληνες έχουμε δείξει ότι μπορούμε να κάνουμε κρασί,» λέει. «Αλλά έχουμε ακόμα τον πολύ δρόμο.
Οι Έλληνες είναι πολύ κακοί στο μάρκετινγκ - είμαστε εξαιρετικά καλοί στο να κρύβουμε τα καλά πράγματα που έχουμε, και ανίκανοι να δείξουμε ό,τι καλύτερο έχουμε.»
Την επόμενη ημέρα αφήνω την Σαντορίνη και κατευθύνομαι στην Επανομή, 25χμ νότια της Θεσσαλονίκης. Το μέρος δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό: χωράφια με σιτάρι, ελιές, καλαμπόκια, βαμβάκι. Το περίφημο σταφύλι εδώ είναι το αρωματικό Μαλαγουζιά, μια ποικιλία που ανακαλύφθηκε σε ένα ορεινό χωριό στη δεκαετία του '60, και αργότερα αναπτύχθηκε από τον οινοποιό Βαγγέλη Γεροβασιλείου, που το φύτεψε εδώ το 1981.
Ο Γεροβασιλείου ασχολείται έντονα με την ιστορία και τον πολιτισμό του κρασιού: το κελάρι του οινοποιείου του είναι ένα εξαιρετικό μουσείο χειροποίητων αντικειμένων, από αρχαιοελληνικές κύλικες (οι χαρακτηριστικές κούπες κρασιού) ως μια από τις μεγαλύτερες συλλογές ανοιχτηριών στον κόσμο (που, είναι πολύ πιο συναρπαστική και διασκεδαστική από ότι ακούγεται). Αλλά είναι επίσης εξαιρετικά προνοητικός. Ως οινοποιός στο πρωτοποριακό Domaine Porto Carras από τα μέσα της δεκαετίας του '70 ως την δεκαετία του '90, ο Γεροβασιλείου υπερασπίστηκε τις «διεθνείς» ποικιλίες στην Ελλάδα, και παράγει ακόμα πολύ καλό semillon, syrah και viognier και στα δυο επώνυμα οινοποιεία του και το εξαιρετικό Βίβλια Χώρα στο βορρά.
Συμμετέχει επίσης και σε έναν αμπελώνα κοινοπραξίας αποκαλούμενο Escapades στο Stellenbosch, στη Νότια Αφρική. «Βλέπετε, στην Ελλάδα, δεν έχουμε έναν πραγματικό πολιτισμό του κρασιού,» λέει. «Πρέπει να θυμάστε ότι από το 1453 ως τον 19ο αιώνα η Ελλάδα βρισκόταν υπό την οθωμανική αυτοκρατορία. Ξεχάσαμε πολλά εκείνο το διάστημα.» Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι οι οραματιστές όπως ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου και το Γιάννης Παρασκευόπουλος δεν ασχολούνται μόνο με την επιχείρηση της παραγωγής κρασιού. Προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν ολόκληρο πολιτισμό. Ή μάλλον, να ξαναδημιουργήσουν έναν πολιτισμό.
Το επόμενο πρωί, κατευθύνομαι στο Κτήμα Άλφα στο Αμύνταιο με τον οινοποιό Άγγελο Ιατρίδη με το ολοκαίνουργιο Audi του. Ο Ιατρίδης είναι το πρότυπο του σύγχρονου, επιτυχημένου Έλληνα οινοποιού: καθώς περνάμε διάφορα φορτηγά φορτωμένα με ρετσίνα, μιλάει στο BlackBerry και στο iPhone του φωνάζοντας «Ναι, Ναι, Ναι» στο ακουστικό του Bluetooth καθώς η γραμματέας του του λέει για τα πρόσφατα αποτελέσματα που απονεμήθηκαν στα κρασιά Άλφα από το διάσημο κριτικό κρασιού Robert Parker. Το Κτήμα Άλφα είναι μια πολύ νέα και εξαιρετικά ακριβή επιχείρηση.
Δεν έχω δει αυτή την τεχνολογία και την προσοχή στη λεπτομέρεια σε πολλά οινοποιεία οπουδήποτε αλλού: οι σειρές των ανοξείδωτων δεξαμενών, το απέραντο κελάρι με τα εκατοντάδες βαρέλια, μοιάζει με ένα κορυφαίο château του Μπορντώ. Και έξω στον αμπελώνα, ο Ιατρίδης μιλάει για την άρδευση του υπεδάφους και την υπέρυθρη χαρτογράφηση που απαιτείται για να εξασφαλίσει κάθε τετραγωνικό μέτρο των αμπελιών και παράγει κατά μέσο όρο 1.2kg κόκκινα σταφύλια και 1.4kg άσπρα σταφύλια.
Αλλά δίπλα ακριβώς από όλη αυτή την υψηλή τεχνολογία αρχίζει ένα άλλο σκηνικό, γυρίζουμε και βλέπουμε τους χοίρους που ανατρέφει ο Ιατρίδης για να παρέχει λουκάνικα και κρέας για τους Αλβανούς εργαζομένους των αμπελώνων και τις οικογένειές τους. Και οι μεγάλοι σωροί του λιπάσματος που ρίχνονται στα αμπέλια κάθε τρία χρόνια. Και μερικά παλιά αμπέλια, όπως η κόκκινη ποικιλία Ξινόμαυρο που παράγεται σε αυτό το μέρος της Ελλάδας.
Μπορώ να δω ότι κάτω από αυτή τη χλιδή υπάρχει ψυχή, και όπως ήταν αναμενόμενο, όταν δοκίμασα τα κρασιά του Ιατρίδη, ήταν το κόκκινο που παράγεται από εκείνα τα παλιά αμπέλια που με εντυπωσίασε πιο πολύ, με το αιθέριο πικάντικο άρωμα και τις τανίνες του, που θύμιζαν το αμμώδες χώμα στο οποίο καλλιεργούνται τα αμπέλια. Το Ξινόμαυρο είναι το αγαπημένο μου ελληνικό κόκκινο σταφύλι. Και υπάρχουν λίγα καλύτερα παραδείγματα από το Ξινόμαυρο που παράγεται στον αμπελώνα Ράμνιστα του Κυρ-Γιάννη στη Νάουσα, ανατολικά από το Αμύνταιο.
Εδώ είναι πολύ διαφορετική περιοχή πάλι: είναι λοφώδης, ακόμα και ορεινή σε κάποια μέρη, με δροσιά. Περάσαμε τις μηλιές, τις ροδακινιές και τις κερασιές ανεβαίνοντας τον δρόμο. Και πίσω από εκείνους τους λόφους, που περιβάλλεται από το δάσος, κάτω από έναν λαμπερό ουρανό, είναι ο αμπελώνας του ξινόμαυρου που ήθελα πολύ να επισκεφτώ.
Ο οινολόγος Αντώνης Κιοσέογλου, που μοιάζει με τον ελαφρώς νευρικό Nicolas Cage - ανοίγει μερικά μπουκάλια Ράμνιστα του 1999 για μένα, και είμαι σε ένα ρομαντικό ταξίδι στο δάσος με το μυαλό μου. Για μένα, εδώ, το ξινόμαυρο μοιάζει με το καλό nebbiolo από το Piedmont: όχι βαθύ στο χρώμα, πλήρες χωμάτινων αρωμάτων, που αγκαλιάζουν τη γλώσσα, με αλμυρές, ξύλινες τανίνες.
Έτσι ο Κιοσέογλου κι εγώ αρχίζουμε ένα παιχνίδι ταιριάσματος του κρασιού με το φαγητό: «Θα ήταν ωραίο με κυνήγια, λαγό από εδώ γύρω…» «Ψητό αρνί ίσως…» «Μας αρέσει με ελάφι…» Μετά από αυτήν την βουκολική βόλτα κρασιού, είναι μεγάλη αλλαγή να περιπλανηθείς στα κελάρια και να δεις μια εξαιρετική συλλογή του κιτς. Ημερολόγια, παράξενα ειδώλια, τρελά ρολόγια κούκων, χρυσοί βάτραχοι, πούλιες, άλογα. Αυτή η συλλογή είναι η υπερηφάνεια και η χαρά του ιδρυτή του αμπελώνα, Γιάννη Μπουτάρη, αναμφισβήτητα ο διασημότερος και σημαντικότερος στη βιομηχανία του σύγχρονου ελληνικού κρασιού.
Και απ’ ότι μαθαίνω αργότερα εκείνη την νύχτα, είναι μια αντίφαση που είναι χαρακτηριστική του ατόμου. αργότερα πίσω στη Θεσσαλονίκη δειπνώ με τον οινοποιό του Κυρ-Γιάννη Στέλιο Μπουτάρη, γιο του Γιάννη, σε ένα τραπέζι στο πεζοδρόμιο έξω από ένα γεμάτο εστιατόριο κοντά στο λιμάνι. Ο Στέλιος μου λέει για την ιστορία των 120χρόνων της επιχείρησης κρασιού της οικογένειάς του. «Ο πατέρας μου είναι αξιόλογο άτομο,» λέει ο Στέλιος. «Μαζί με το κρασί, οργάνωσε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, είχε μια δημόσια μάχη με τον αλκοολισμό, δημιούργησε το πρώτο κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα. Και πάνω από όλα αυτά, τώρα είναι ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης.» Και έπειτα ο δήμαρχος ο ίδιος φθάνει, ένας μικρόσωμος αλλά εντυπωσιακός άνθρωπος γύρω στα 60, με την άσπρα μαλλιά και γυαλιά John Lennon, χαιρετώντας τους θαμώνες, φλερτάροντας με τις γυναίκες. «Το κάνει συχνά αυτό,» λέει ο Στέλιος, χαμογελώντας. «Θέλει να γυρνάει στο σπίτι περπατώντας από το γραφείο το βράδυ, για να μιλήσει στους ανθρώπους.» Ο δήμαρχος κάθεται μαζί μας, πίνει μια γουλιά από το κρασί που πίνουμε, το φτύνει (είναι αλκοολικός σε απεξάρτηση), σηκώνει το μανίκι του αποκαλύπτοντας ένα τατουάζ και ανάβει ένα τσιγάρο. Πρέπει να ρωτήσω. Σε όλα τα άλλα οινοποιεία που έχω επισκεφτεί, οι πόρτες και οι τοίχοι των κελαριών διακοσμούνται με τα πιστοποιητικά και τα τρόπαια από τους κριτικούς από όλο τον κόσμο. Στο Κυρ-Γιάννης υπάρχει το κιτς. Γιατί; Ο Γιάννης Μπουτάρης σηκώνει το βλέμμα του και με μάτια που αστράφτουν, λέει: «Δεν μπορείτε να εκτιμήσετε την ομορφιά αν δεν αναγνωρίζετε την ασχήμια.»
Επιμέλεια μετάφρασης Κική Παναγιώτου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου