του Andrew Jefford
Το σενάριο έχει ως εξής. Ένας χρηματιστής του forex με Ferrari και ένα διαμαντένιο σκουλαρίκι σε κάθε αυτί τυχαίνει να κάθεται δίπλα από έναν εκδότη από το Μέριλαντ σε ένα μπαρ της Ουάσιγκτον.
Πίνουν μερικές μπύρες και μιλάνε για τη ζωή τους. Ο εκδότης λέει ότι δεν είναι
πλούσιος, αλλά αν είχε κάποιο κεφάλαιο, θα μπορούσε να γίνει πολύ πλούσιος μέχρι την επόμενη εβδομάδα. «Α, ναι;» λέει ο χρηματιστής, χαϊδεύοντας το μούσι του. Τρεις ώρες αργότερα σε ένα δωμάτιο κοντινού ξενοδοχείου, αυτοί οι δύο εργάζονται στις ηλεκτρονικές αποδείξεις της επικείμενης έκδοσης 199 του περιοδικού για κρασιά που ονομάζεται The Wine Advocate.
Σφίγγουν τα χέρια όσον αφορά το μοίρασμα και μετά τηλεφωνούν στο Λονδίνο. Μέσα στις επόμενες λίγες ώρες, αγοράζουν κάθε κιβώτιο Clinet, Clos Fourtet και Smith-Haut-Lafitte 2009 που μπορούν να βρουν, και πολλά άλλα με μεγαλύτερα επίπεδα παραγωγής.
Μια εβδομάδα αργότερα, η έκδοση 199, με όλα τα σημαντικά αποτελέσματα, κυκλοφορεί. Πουλάνε. Τσακώνονται για τις λεπτομέρειες της μοιρασιάς. Ο έμπορος βγάζει ένα όπλο και τότε η φίλη του εκδότη μπαίνει αθόρυβα από την πίσω πόρτα ... Εντάξει, από όσο γνωρίζω δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά περίεργα πράγματα έχουν συμβεί.
Έχω μιλήσει με ανθρώπους που κατανοούν τους αριθμούς περισσότερο από ό,τι εγώ, και πιστεύουν ότι η αναβαθμολόγηση του Robert Parker για τα Μπορντώ του 2009 θα έχει προσθέσει τουλάχιστον £100 εκατομμύρια στην «αξία» τους. Στις δύο ημέρες διαπραγμάτευσης που ακολούθησαν μετά την κυκλοφορία των βαθμολογιών, τόσο η Berry Bros και η Farr Vintners κέρδισαν γύρω στα £3 εκατομμύρια από τις πωλήσεις των κορυφαίων Μπορντώ του 2009.
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η επιρροή του Robert Parker φθίνει. Αλλά δεκαοχτώ κρασιά με 100 πόντους; Και άλλα έντεκα με 99 ή 99 + πόντους; (Φαίνεται ότι ο μισός πόντος του Parker είναι πλέον μια πραγματικότητα, ιδιαίτερα στα ανώτερα επίπεδα.) Ενώ το 2009 φαινόταν να μοιάζει περισσότερο με «το νέο 1982», παρά με το 1990 ή το 2000, ο Parker υπερασπίζεται τώρα τις βαθμολογίες του έναντι του πληθωρισμού λέγοντας ότι κατά τη γνώμη του το 2009 είναι καλύτερο από το 1982: «η καλύτερη σοδειά που έχω δοκιμάσει σε Μπορντώ».
Αυτό σημαίνει ότι κανένας άλλος δεν έχει προετοιμαστεί να το δηλώσει αυτό και να ρισκάρει τη φήμη του για αυτό. Στην πραγματικότητα, ο Steven Spurrier του Decanter είπε ότι ήταν η καλύτερη σοδειά της ζωής του μετά από μια δοκιμή του 2009 en primeur - και τη σοδειά του Spurrier που είναι του 1941, ενώ ο Parker έχει δοκιμάσει Μπορντώ μόνο από το 1970.
Η αλήθεια είναι, όμως, ότι αν συγκρίνει κανείς τις πραγματικές βαθμολογίες και τις σημειώσεις που έχει δώσει ο Parker με εκείνες των άλλων κορυφαίων κριτικών (είναι εύκολο να το κάνουμε, για παράδειγμα, στην ιστοσελίδα Farr Vintners), τότε ο Parker κάνει τους συνομηλίκους του να φαίνονται συντηρητικοί, συμφεροντολόγοι και μερικές φορές δειλοί.
Επιπλέον οι σημειώσεις του τείνουν να είναι πιο πολλές, να έχουν πιο πολύ συνοχή και να είναι πιο διασκεδαστικές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι λάτρεις του κρασιού και οι παραγωγοί κρασιού σε όλο τον κόσμο τον έχουν αγαπήσει. Υπήρξε, και παραμένει, ένας μεγάλος καινοτόμος: εμπνέει τους παραγωγούς να κάνουν καλύτερα κρασιά, και εμπνέει τους καταναλωτές να ασχοληθούν με τα κρασιά με τα οποία ο ίδιος παθιάζεται.
Πάντα υποστηρίζει κρασιά που δεν είναι στο προσκήνιο, και εκθειάζοντας 18 κρασιά (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κανένας άλλος δεν βρήκε ιδιαίτερα καλά, όπως τα Clinet, Clos Fourtet και Smith-Haut-Lafitte) έχει γίνει πολλές φορές στόχος για τους επικριτές του. «Είναι καλύτερα από τα Margaux, Lafite, Mouton;» ρωτάει τον Simon Staples του Berry Bros & Rudd. «Εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλον εκτός από τον Bob που μπορεί να το πιστεύει αυτό.»
Κατά κάποιο τρόπο, το αν είναι «σωστός» ή «λάθος» δεν έχει σημασία. Η εκτίμηση του κρασιού είναι υποκειμενική, γι 'αυτό αν δεν συμφωνείτε, μπορείτε απλά να πείτε ότι διαφέρετε στον ουρανίσκο. Λίγοι καταναλωτές, σε κάθε περίπτωση, θα πάρουν ποτέ απάντηση για το ποια κρασιά του 2009 είναι «τέλεια». (Και στην περίπτωση του Mouton και του Lafite, μιλάμε για μια απλή διαφορά μισού βαθμού. Έχει σημασία;)
Αυτό που τονίζουν οι βαθμολογίες, όμως, είναι ότι ο Parker φαίνεται περισσότερο έτοιμος να χαρακτηρίσει ένα κρασί τέλειο από τους συναδέλφους του και επικριτές του. Αυτό είναι κάτι που έχει ήδη προκαλέσει σχόλια μετά την έκδοση 195 της κάθετης δοκιμής των κρασιών Verite από τον Pierre Seillan και τον Jess Jackson (που περιλάμβανε επτά κρασιά με 100 πόντους).
Για τους περισσότερους κριτικούς (και για μένα επίσης), η τελειότητα είναι μια κορυφή - ένα Everest ή ένα Κ2: κάτι που μπορεί να ονειρεύεσαι αλλά σπάνια, έχεις ποτέ συναντήσει. Δίνοντας σε οποιοδήποτε κρασί ένα τέλειο σκορ γεννιούνται φιλοσοφικά ερωτήματα σχετικά με τη φύση της τελειότητας. Μπορεί ένα κρασί να είναι τόσο καλό, εκτός από στιγμιαία: ένα συγκεκριμένο μπουκάλι, σε ένα συγκεκριμένο βράδυ και σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο; Τι θα συμβεί αν το επόμενο δεν είναι τόσο καλό; Πώς συσχετίζεται η τελειότητα μεταξύ διαφορετικών στυλ κρασιών; Και πρέπει να έχει σχέση με τις ιδιότητες (όπως σε αυτά που πουλάνε πολύ), ή την καλλιτεχνική διάθεσή τους (όπως στα διαρκή και χαριτωμένα κλασικά);
Για τον Parker, αντίθετα, η τελειότητα φαίνεται να είναι το οροπέδιο του Θιβέτ και όχι η κορυφή του Έβερεστ. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο βρίσκονται μερικά κρασιά, πέραν του οποίου κάθε άλλο καθίσταται άνευ σημασίας. Αυτό το σημείο, όμως, είναι μέσα στις δυνατότητες κάθε πραγματικά καλού κρασιού, σε «τέλειες» συνθήκες σοδειάς και σε μια «τέλεια» ανθρώπινη αλληλεπίδραση με τις πρώτες ύλες.
Είναι, αν θέλετε, ένα είδος δημοκρατικής ή πρακτικής τελειότητας, σε αντίθεση με το σχεδόν ανέφικτο ιδανικό που υπονοείται από την λογική ή μαθηματική κατανόηση της τελειότητας. Είναι μια άλλη πτυχή της συνολικής γενναιοδωρίας του Parker ως κριτικού, καθώς και το αξιοσημείωτο εύρος του ουρανίσκου του, επίσης.
Ποιες είναι, όμως, οι οικονομικές επιπτώσεις από όλα αυτά; Μπορεί, όπως το θέτει ο Staples, «να γράφουν τραγούδια για τον Bob στους πρόποδες του Pauillac,» αλλά τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές και τους επενδυτές - και ιδίως για τα κεφάλαια του κρασιού, οι οποίοι δεν έχουν καν αρχίσει να αγοράζουν οποιοδήποτε κρασί του 2009 ακόμα;
Μετάφραση Κική Παναγιώτου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου